＂It’s just all fxxked up＂
＂I just don’t know how they could come this far＂
跟克羅地亞和黑山相遇的人談起，相對起他們自己國家的獨立之路，他們一致都覺得 Bosnia 是個相當慘情的地方。
那些利用＂族種清洗＂這種無稽概念的人，我為他們沒有 sense 的大腦感到悲憤。世界上一個希特拉已夠麻煩，想不到 50 年後的南斯拉夫也興起把玩＂族種清洗＂這種無腦兼毫無人道的藉口，去把好端端的 Bosnia 遭躂個翻雲覆雨。
南斯拉夫的解體
屬於前南斯拉夫 Yugoslavia 的國家包括有：塞爾維亞 Serbia、斯洛文尼亞 Slovenia、克羅地亞 Croatia、馬其頓 Macedonia、黑山 Montenegro、科索沃 Kosovo 和波斯尼亞 Bosnia & Herzegovina。前南斯拉夫總部（大部份都是由塞爾維亞人構成）設於 Serbia，1991 年各國解體順利與否的予頭就變相直指 Serbia 的行動。除了 Bosnia 和 Kosovo，其他國家雖有零碎戰事，但都還算順利脫離（Montenegro 甚至因為 EU 的干涉才迫不得已離開 Serbia 的大家庭），順利的原因大多是因為在這些國家裡，種族的組合通常都以某一種族以大比數構成，擁有一致性的獨立立場。
It’s Complicated 的波斯尼亞
其實 Kosovo 還好，只得一群要宣稱獨立的 Albanians，Bosnia 相對來我便覺得是這之中最無奈的一個地方，因為她是一半波斯尼亞人 Bosniaks，一半塞爾維亞人 Serbs，和少數克羅地亞人 Croats 幾百年來扎根聚居的地方，雖然擁有共同的語言，外表差不遠，但流著不同的血，加上不同的信仰（東正教，天主教和伊斯蘭教），宣佈獨立的立場就便變得相當災難性地複雜。
就是這樣，1992-1995 波斯尼亞戰爭年間在 Bosnia 境內，便分成三種對抗勢力和各自的靠山，誓要分割這片土地：Croats 有 Croatia，Serbs 有 Serbia （及前南斯夫軍隊），那剩下那一半的 Bosniaks 有什麼？什麼也沒有。所謂＂族種清洗＂，其實就是清洗這一群手無寸鐵的穆斯林，及互相鬥個你死我活。
失去的人，尋獲的衣袖
Serbs 得到前南斯拉夫軍隊的軍力，每經過一條 Bosnia 的村落，放火燒村，迫走不是同族的人，又或是留下婦孺對付男仕，要不就將他們當場處決，要不就將他們捉去集中營然後處決，並將屍體集體棄置。戰後數年，人消失了，只剩下一堆堆的骸骨和衣服。在 UN 的保衛協助和生還者的指引下，將骸骨個人用品收集清潔分類，進行 DNA 化檢，並與死難者的媽媽和姐妹進行辦認，然後舉行大型的集體葬禮。
在 Dubrovnik 的攝影展，就是展出這些戰後數年間尋獲失去的他們的故事。現在，好多當年逃離了的原住民都回到他們的家園，抹走傷痛，重新開始他們的生活，每年都會有紀念活動，紀念這一年這些悲痛。
攝影展跟華盛頓的 Holocaust Museum 一樣讓我感到抱歉和悲憤，我只覺得，Balkan 的人們扎根幾百年，本是同根生（都是來自名為 Slavs 斯夫人的種族），說著相同的語言，獲有相似的面孔，為什麼只因為他們是不同的宗教就可以被當成畜牲般任意屠宰？如果＂種族清洗＂是合理的話，我們中國十幾億人口，近五十個民族，近百種方言，你告訴我，怎樣清？這還算是想要成為世界強國的治國之道嗎？真荒謬。
被轟掉了的橋 Stari Most
戰爭對幸福的我來說，頂多來自電腦遊戲或電影媒體留下的印像，那般不及邊際和遙遠，直到踏進這遍擁有悲傷過去的土地，我才了解到陷於戰爭的人們是多麼的盲目無情。
via Visit Mostar
Mostar 這曾是世界文化遺產亦是這個城鎮的 icon 古橋 Stari Most ，在 1993 年被 Croats 轟掉了，受到世界各國嚴重的遣責，2004 年得到世界各方資助下重建重開。在橋的附近還有小小的展館，重覆播影著當年橋被轟倒塌消失的片段。似乎這裡的人們都很待重這個 icon 的消失和重開，要永遠地記下來，也要展現給來自世界各地的遊客關於這個小鎮的故事。
銀行大樓變了 Sniper Tower
在 Mostar 不難看見因戰事被摧毀而人去樓空的建築，它們的門窗一切外牆的裝飾都消失不見，只剩下看得出建築結構的石泥和鋼根，要不雜草叢生，就是滿佈彈痕和塗鴉。
在市內廣場中豎立著一幢大約七層比任何都要高很醒目的建築物，那就是當年由銀行大樓搖身一變成軍事用的 Sniper Tower，現在它還保留當時戰時的模樣，任人探訪。大樓人去樓空，只剩下水泥結構，和一堆堆當時戰時殘留下來的玻璃碎，槍彈和雜物，還有戰後少年們遺留下的塗鴉，酒瓶和煙屑。
從這裡向城觀望，的確視野廣闊，很適合用作 sniper 活動的地方。現在城鎮已逐步更新市貎，修復新鋪的大道，綠化的公園，光鮮的校舍，實在想不出當年大道成為 Croats 與 Bosniaks 的戰線是怎樣的模樣。
跟住在 hostel 友善和藹可親的老闆娘談起這個地方，她說自戰後她不曾再經過這個地方，也不曾看關於戰爭的電影，如果可以的話她不想去回想，從她傷感的眼神看得出，那些恐怖的回憶對 20 年前還是少女的她，打擊還是根深柢固。相反地，老闆卻不介意分享戰爭時的故事，希望多點人知道關於 Bosnia 這一面的歷史。
我不是特別喜歡掀人瘡疤，其實現在的 Mostar 已經是個很美麗的中世紀小鎮，小橋流水，遊客不絕，熱鬧非常，我是挺喜歡的。
Day 075